FAQ de aquascaping

El aquascaping es el arte de componer un acuario: plantas, piedras y raíces se ordenan en un paisaje subacuático siguiendo principios de diseño claros. A diferencia de un acuario comunitario clásico, aquí manda el layout, y la población se adapta a la composición en lugar de imponerla. La disciplina la marcó el fotógrafo japonés Takashi Amano, cuyo estilo Nature Aquarium recreaba paisajes naturales tras el cristal.

Todo aquascape es un acuario, pero no todo acuario es un aquascape. La diferencia está en la intención: un aquascape sigue una composición pensada, con punto focal, sensación de profundidad y proporciones claras, mientras que un acuario corriente se monta sobre todo en torno a cuestiones prácticas como la población y el equipo. En la Guía de layout de acuarios te explicamos los principios que hay detrás.

Lo básico es el propio acuario, un sustrato (normalmente soil), hardscape de piedras y madera, plantas, iluminación, filtro y herramientas como pinzas, tijeras de muelle y un rascador de algas. Según lo ambicioso que quieras ser, se suman un equipo de CO₂, abono líquido y tests de agua. En el Tutorial de aquascaping para principiantes repasamos paso a paso qué necesitas y por qué.

Empieza por el layout, no por la lista de la compra: decide el tamaño del acuario y el estilo, planifica dónde irán el hardscape y las plantas, y solo entonces compra el material. Para eso está Scape It precisamente: diseñas tu layout en digital antes de que la primera piedra entre en el acuario.

Sí. Con plantas resistentes, iluminación moderada y un layout sencillo se consigue un resultado bonito sin ninguna experiencia previa. La cosa solo se vuelve exigente cuando entran en juego mucha luz, CO₂ y especies delicadas, y eso puedes añadirlo más adelante. En el Tutorial paso a paso te acompañamos en los primeros pasos.

Lo ideal es un acuario rectangular sin marco, de cristal óptico (Optiwhite), sin travesaños ni tapa, para que nada corte la vista y puedas usar una pantalla colgante. Medidas contrastadas son 60 × 30 × 36 cm y 90 × 45 × 45 cm. Un acuario con más fondo da más margen para crear profundidad; uno menos profundo es más cómodo de trabajar.

Los acuarios de entre 50 y 120 litros son el punto dulce: lo bastante grandes para tener parámetros estables y lo bastante pequeños para que el coste y el mantenimiento sigan siendo manejables. El clásico es el de 60 cm, de unos 54 a 60 litros. Los nano de menos de 30 litros tienen mucho encanto, pero perdonan bastante menos los errores. Más sobre esto en Paso 1 del tutorial.

Sí, vale cualquier acuario estanco. Ten en cuenta eso sí que el cristal float normal tira a verde, que los travesaños y la tapa limitan tanto la vista como las opciones de iluminación, y que la pantalla que viene con el kit suele quedarse corta para plantas exigentes. La luz y el filtro se cambian sin problema.

El montaje en sí suele llevar entre media jornada y un día: el sustrato y el hardscape piden de una a tres horas, y la plantación otras tantas según el tamaño. Después viene el ciclado, de unas cuatro a seis semanas, hasta que el acuario está biológicamente estable y puede entrar la población.

Un aquascape bien cuidado aguanta bonito entre uno y tres años. Suele alcanzar su mejor momento visual a los tres o seis meses, cuando las plantas ya han crecido pero todavía no se estorban entre sí. Pasado un año, los nutrientes del soil están prácticamente agotados y compensa replantear el layout o empezar de cero.

Cuenta con 30 a 60 minutos a la semana para el cambio de agua, limpiar los cristales, abonar y revisar las plantas. A eso se suma una poda más a fondo cada una a cuatro semanas según lo rápido que crezca todo, y una limpieza del filtro cada dos o tres meses.

En este orden: coloca el fondo, echa el sustrato y dale forma, monta el hardscape, planta sobre el soil húmedo, llena el acuario con cuidado y arranca el equipo al final. La población solo entra después del ciclado. En el Tutorial para principiantes te enseñamos el proceso completo.

Anubias, helecho de Java (Microsorum pteropus), criptocorinas, musgo de Java, Vallisneria, Hygrophila y Bucephalandra son resistentes y poco exigentes. Crecen de forma fiable sin CO₂ y con luz moderada. Las tapizantes difíciles como Hemianthus callitrichoides «Cuba» y las plantas de tallo rojas es mejor dejarlas para más adelante.

Lo más fácil son las piedras inertes como la lava, el basalto, la pizarra o la dragon stone (Ohko), porque apenas alteran los parámetros. Las rocas calcáreas como la Seiryu suben la dureza y el pH: quedan muy bien, pero solo tienen sentido si tu agua de grifo es blanda o la población lo tolera.

Las opciones contrastadas son la madera Redmoor por su ramificación fina, la Spiderwood para estructuras delicadas, la de manglar para formas contundentes, además de Mopani y Talawa. Lo importante es que la madera esté preparada para acuario y libre de corteza y resina: la madera de conífera fresca no sirve.

Empieza fijando las medidas del acuario y el estilo, esboza después la composición básica con su punto focal y sus líneas principales, y coloca el hardscape y las plantas solo al final. Planificar en digital te ahorra compras equivocadas: en Scape It montas tu acuario a escala y mueves piedras, madera y plantas con total libertad antes de gastar nada.

Los buenos layouts se apoyan en apenas un puñado de principios: un punto focal claro sobre una línea de tercios, alturas escalonadas de delante hacia atrás, materiales y formas que se repiten, y zonas dejadas vacías a propósito. Encontrarás cada regla con ejemplos visuales en la Guía de layout de acuarios.

La naturaleza es la mejor referencia – orillas de río, suelos de bosque, costas rocosas – junto con los layouts de concurso de otros aquascapers. En lugar de copiar un layout, quédate con un principio. En Scape It puedes partir de plantillas ya preparadas y reelaborarlas hasta convertirlas en un diseño propio.

Creas un layout nuevo, eliges un formato de acuario habitual o un formato a medida, y luego arrastras hardscape y plantas al acuario. Las líneas guía, el editor de capas y el cambio de perspectiva te ayudan a colocarlo todo con precisión; te presentamos todas las herramientas en la página Herramienta de diseño de aquascapes.

Coloca primero el elemento más grande – tu piedra o tu raíz principal – sobre un punto de tercios, nunca en el centro. Todo lo demás se ordena a su alrededor en tamaños decrecientes, recogiendo el ángulo y la veta de ese elemento principal. Para eso, en el editor puedes mostrar las guías y la cuadrícula.

Trabaja por grupos y no con plantas sueltas, y escalona las alturas: bajas delante, altas detrás. Repite la misma especie en varios puntos para que el layout transmita calma, y limítate a unas cinco u ocho especies. Más sobre esto en Grupos de plantas y repeticiones.

Como regla general, el hardscape ocupa entre un tercio y la mitad de la altura del acuario y se queda bastante por debajo de la superficie, salvo que busques a propósito estructuras que salgan del agua. Es mejor unas pocas piezas grandes y con carácter que muchas pequeñas: un hardscape recargado da sensación de desorden y empequeñece el acuario.

Deja entre dos y cinco centímetros de separación al cristal por todos los lados, y más por delante si te apetece. Facilita la limpieza, evita puntos de presión sobre el vidrio y le da aire a la composición. El hardscape pegado al cristal parece enseguida recortado.

Con planos superpuestos: estructuras gruesas y hojas grandes delante, materiales finos y plantas de hoja pequeña detrás, más un sustrato que sube hacia el fondo y un camino de arena que se estrecha al alejarse. Un fondo claro y despejado refuerza el efecto. Detalles en Crear sensación de profundidad.

Un layout parece natural cuando los materiales son coherentes – un solo tipo de piedra, un solo tipo de madera – y todas las líneas siguen una misma dirección. Evita la simetría, los espaciados regulares y los elementos del mismo tamaño. Disimula las transiciones entre arena, soil y hardscape con grava fina y musgo.

Los layouts aburridos suelen venir de tres cosas: todo a la misma altura, todo centrado, todo igual de separado. Pon en su lugar un punto focal claro, juega con diferencias de altura marcadas y deja zonas vacías a propósito. La sección Menos es (a menudo) más explica por qué la contención sale a cuenta.

Un punto de atracción vive del contraste: la pieza de hardscape más grande, un grupo de plantas de otro color o un camino de arena claro que lleve la mirada hasta ahí. Colócalo sobre un punto de tercios y mantén tranquilo su entorno para que nada le haga competencia. Lo explicamos en detalle en Crear un punto focal principal.

Un buen aquascape tiene un punto focal reconocible, proporciones claras, sensación de profundidad y zonas tranquilas que equilibren las densas. En lo técnico, las plantas crecen sanas y el layout sigue manteniendo su forma meses después. La Guía de layout resume las reglas más importantes.

La regla de los tercios divide el acuario en nueve campos mediante dos líneas imaginarias horizontales y dos verticales. Los elementos principales, como la piedra más grande o el grupo de plantas más alto, se sitúan sobre esas líneas o en sus cruces en lugar de justo en el centro, lo que resulta bastante más dinámico. En el editor puedes superponer la cuadrícula directamente a tu layout.

La proporción áurea divide una longitud en una relación de aproximadamente 1 : 1,618. Llevado a un acuario, el sitio ideal para el foco principal queda en torno al 62 % del ancho: algo más descentrado que con la regla de los tercios y especialmente armónico a la vista. Explicamos ambas retículas en Proporción áurea y regla de los tercios.

El punto focal es el sitio donde la mirada aterriza primero y al que vuelve una y otra vez: normalmente la piedra principal, la raíz más llamativa o un grupo de plantas que destaca por su color. Un layout necesita exactamente uno; varios focos igual de fuertes acaban compitiendo entre sí.

Sobre uno de los dos puntos de tercios verticales, es decir, más o menos a un tercio o dos tercios del ancho del acuario: en uno de 90 cm, hacia los 30 o los 60 cm. También conviene que quede descentrado en altura. Más sobre esto en Crear un punto focal principal.

Equilibrio no es simetría: una masa grande a un lado se compensa con un grupo más pequeño pero llamativo al otro, como una balanza de brazos desiguales. Los layouts en espejo, en cambio, resultan estáticos y artificiales.

El espacio negativo son las zonas que dejas vacías a propósito: arena despejada, agua libre, un tramo de soil sin plantar. Aportan calma al layout, hacen que el acuario parezca más grande y son lo que hace que las zonas densamente plantadas luzcan de verdad. Menos es (a menudo) más muestra por qué funciona.

El visual flow describe cómo se guía la mirada a través de un layout. Las líneas que forman la madera, las piedras inclinadas, los caminos de arena o los bordes de los grupos de plantas llevan la vista desde el borde hasta el punto focal. Si esas líneas apuntan en direcciones contradictorias, el acuario parece inquieto y sin criterio.

La profundidad nace del juego de escalas y de la elección de materiales: elementos grandes y bastos y plantas de hoja ancha delante, estructuras finas detrás, más un sustrato que sube hacia el fondo. El color también ayuda: los tonos claros y de poco contraste retroceden al fondo. Lo explicamos en detalle en Crear sensación de profundidad.

La perspectiva nace de las líneas de fuga: un camino de arena que se estrecha hacia atrás, o piedras cada vez más pequeñas según se alejan, sugieren distancia. En Scape It también puedes cambiar la perspectiva para valorar tu layout de frente o ligeramente desde arriba.

El primer plano se mantiene bajo y despejado, con arena o plantas tapizantes, por ejemplo. El plano medio sostiene el hardscape y las plantas de altura media, y el fondo cierra la composición con especies altas y densas. Las transiciones suaves son clave: los saltos bruscos de altura parecen enseguida una escalera.

La piedra principal puede alcanzar entre un tercio y la mitad de la altura del acuario y es claramente mayor que todas las demás. Como orientación: en un acuario de 60 cm, una piedra principal empieza a funcionar a partir de unos 15 a 20 cm de alto. Las piedras demasiado pequeñas dejan un layout vacío y sin intención.

Trabaja con números impares – tres, cinco o siete – y con tamaños claramente distintos. Los números pares y los tamaños parecidos llevan directos a composiciones simétricas y estáticas. Para un acuario de 60 cm, de tres a cinco piedras suelen sobrar.

Una raíz principal puede ocupar dos tercios del ancho del acuario y pasar de la mitad de su altura, siempre que sus ramas no toquen el cristal. Una madera fina y muy ramificada puede ser mayor que una pieza maciza, porque visualmente pesa menos.

Normalmente entre el 40 y el 70 % de la altura del acuario para el elemento más alto. Si todo se queda por debajo de la mitad, el layout parece plano; si llega casi a la superficie, el acuario se siente enseguida abarrotado, salvo que la estructura deba salir del agua a propósito.

En torno a un tercio de la superficie debería quedar libre: como camino de arena, como agua despejada o como una zona plantada tranquila. Ese vacío no es espacio desaprovechado, es el contraste que permite que las zonas trabajadas hagan su efecto.

El Nature Aquarium es el estilo que definió Takashi Amano y recrea dentro del acuario paisajes naturales como suelos de bosque, laderas de montaña u orillas de río. Se caracteriza por composiciones asimétricas, una plantación exuberante con varias especies y un hardscape que hace de esqueleto del layout. Soil, iluminación potente y, casi siempre, CO₂ forman la base.

Coloca un elemento principal claro, de piedra o madera, sobre un punto de tercios y escalona las alturas de delante hacia atrás. Los musgos y helechos sobre el hardscape le dan aspecto de llevar tiempo asentado, mientras que las tapizantes y las zonas despejadas aportan calma. Encontrarás las composiciones que encajan con este estilo en Composiciones de layout habituales.

El iwagumi es un subestilo especialmente despojado del Nature Aquarium: el hardscape se compone solo de piedras y, por lo general, de apenas una a tres especies de plantas. Un Nature Aquarium, en cambio, puede combinar madera, piedra y muchas especies, lo que le da un aspecto mucho más frondoso.

El estilo jungle apuesta por una vegetación densa y salvaje, con plantas de hoja grande, madera que sobresale y plantas flotantes. La poda se mantiene deliberadamente suave, y las líneas nítidas y las zonas despejadas brillan por su ausencia. El resultado parece natural y da menos trabajo que los estilos de composición estricta, pero necesita altura de acuario.

El estilo holandés surgió en los años treinta y prescinde por completo del hardscape. En su lugar, el layout se construye con grupos de plantas densamente plantados y claramente separados, dispuestos en terrazas y filas diagonales: las llamadas calles. El contraste lo aportan el color, la forma de la hoja y la textura.

Planta grupos de una sola especie de al menos diez centímetros de ancho en filas diagonales y escalona sus alturas de delante hacia atrás. Como regla general, cuenta una especie por cada diez centímetros de ancho de acuario y asegúrate de que los grupos vecinos se diferencien claramente en color o en forma de hoja. Una poda regular mantiene los bordes limpios.

Un layout minimalista se apaña con muy pocos elementos: de una a tres especies de plantas, un único tipo de hardscape y mucho espacio vacío a propósito. Como cada detalle queda a la vista, este estilo casi no perdona los fallos de proporción, pero a cambio transmite una calma y una claridad difíciles de igualar.

Low-tech significa sin CO₂, luz moderada, abonado comedido y especies resistentes de crecimiento lento como anubias, helecho de Java, criptocorinas y musgos. El acuario crece más despacio, pide menos podas y se cuida mucho más fácilmente, pero las tapizantes exigentes y la mayoría de las especies rojas quedan en gran parte fuera de alcance.

High-tech significa equipo de CO₂, iluminación potente y abonado diario. Las plantas crecen rápido y cogen buen color, y los tapices difíciles y las plantas de tallo rojas salen adelante de forma fiable. El precio es más trabajo: poda semanal, cambios de agua más seguidos y mayor tendencia a las algas en cuanto algo se descompensa.

Un acuario biotopo reproduce con la mayor fidelidad posible un hábitat natural concreto: un río de aguas negras de la cuenca del Río Negro, por ejemplo, o un tramo de orilla rocosa del lago Malaui. Sustrato, hardscape, plantas y población proceden todos de esa misma región.

El aquascaping pone la estética por delante y combina especies con libertad por su efecto visual, aunque vengan de continentes distintos. Un acuario biotopo, en cambio, busca reproducir fielmente un hábitat real: las reglas de composición quedan por detrás de la autenticidad.

Iwagumi significa literalmente formación de piedras y designa un layout cuyo hardscape se compone exclusivamente de piedras, clásicamente en número impar y todas del mismo tipo. Normalmente solo se les suman una o dos especies de plantas bajas. Cada piedra tiene un papel definido: oyaishi, fukuishi, soeishi y suteishi.

Elige tres, cinco o siete piedras del mismo tipo con tamaños claramente distintos. La piedra principal va sobre un punto de tercios y ligeramente inclinada; las demás se subordinan a ella en tamaños decrecientes y recogen su inclinación. Una planta tapizante y mucho espacio libre hacen el resto.

Las clásicas son las piedras Seiryu, Ryuoh, Manten y Koke, aunque la dragon stone o la pizarra funcionan igual de bien. Importa menos el tipo que la coherencia: un solo tipo de piedra, un color parecido y una veta visible orientada en la misma dirección. La Seiryu y la Ryuoh suben la dureza y el pH.

Siempre un número impar: tres, cinco o siete son lo habitual. La composición de tres piedras (sanzon iwagumi) se considera la clásica y es la más fácil de acertar, porque la jerarquía de tamaños se lee con total claridad.

Coloca primero el oyaishi, algo inclinado y sobre un punto de tercios: su ángulo marca la dirección de todo el layout. Después van el fukuishi y el soeishi, más pequeños y alineados igual, mientras que los suteishi suavizan la transición hacia el sustrato. Todas las vetas deben ir en paralelo, y cada piedra se entierra a fondo en el soil para que parezca haber crecido ahí.

Lo típico son tapizantes bajas como Eleocharis acicularis y pusilla, Hemianthus callitrichoides «Cuba», Micranthemum «Monte Carlo» o Glossostigma elatinoides. Limítate a una o dos especies como mucho, para que las piedras conserven el papel protagonista.

El tapiz hay que recortarlo corto con regularidad para que no se despegue y para que la silueta de las piedras siga leyéndose. Como cae mucha luz sobre las zonas despejadas, importan un nivel de CO₂ estable, cambios de agua disciplinados y un buen equipo antialgas de gambas Amano y Otocinclus.

En cuanto a composición sí; en lo técnico, solo hasta cierto punto. La composición se capta rápido, pero las tapizantes habituales necesitan mucha luz y CO₂, y las grandes zonas despejadas son propensas a las algas. Si quieres un arranque tranquilo, opta por un layout con madera y plantas más resistentes.

El oyaishi es la piedra principal de un iwagumi: la mayor y más llamativa, la que forma el punto focal y cuya inclinación marca la dirección de todo el layout. Se sitúa sobre un punto de tercios y bien puede alcanzar entre un tercio y la mitad de la altura del acuario.

El fukuishi es la segunda piedra en tamaño y acompaña al oyaishi, normalmente en el lado opuesto. Llega a unos dos tercios de su tamaño, adopta la misma inclinación y hace de contrapeso visual.

El soeishi es una piedra de apoyo más pequeña, colocada justo al lado del oyaishi para reforzar su efecto. Repite en miniatura la línea de la piedra principal y da al conjunto una sensación de unidad.

Los suteishi son las piedras más pequeñas, literalmente las piedras descartadas. Por sí solas apenas se notan, pero conectan las piedras principales con el sustrato y hacen que la formación parezca crecida de forma natural. La mayoría de las veces acaban cubiertas por las tapizantes.

Las opciones más habituales son las piedras Seiryu y Ryuoh, la dragon stone (Ohko), la lava, el basalto, la pizarra, las piedras Frodo y Elephant Skin, y la piedra pagoda. Las piedras angulosas y texturadas con veta visible funcionan especialmente bien. Usa siempre un único tipo por layout: mezclar piedras da sensación de desorden. Más sobre la elección de materiales en Elegir bien los materiales.

Sirve cualquier piedra que no se disuelva en el agua, no contenga mineral metálico y no tenga aristas cortantes. Las rocas calcáreas no están prohibidas como tal, pero alteran los parámetros del agua, así que no encajan con cualquier población ni con cualquier agua de grifo.

Todas las rocas con carbonato: Seiryu, Ryuoh, caliza y piedra pagoda, caliza conchífera y coral triturado suben la KH y el pH. La lava, el basalto, la pizarra, la cuarcita y la dragon stone se mantienen inertes: dejan los parámetros prácticamente intactos.

Las mismas rocas calcáreas que suben el pH suben también la dureza de carbonatos: Seiryu, Ryuoh, caliza, piedra pagoda y coral triturado. La intensidad del efecto depende de la cantidad y de la superficie: en agua de grifo blanda, unas pocas piedras Seiryu grandes ya pueden subir la KH de forma notable.

Pon una gota de vinagre de cocina o de ácido clorhídrico diluido sobre una zona seca: si hace espuma o burbujea, la piedra tiene carbonato. Eso sí, la prueba solo te dice si hay cal, nada más. Cuánto endurece el agua realmente la piedra solo se ve dejándola unos días en un cubo y midiendo KH y pH.

Frótalas con agua caliente y un cepillo duro hasta que no suelten más polvo ni suciedad. Nunca uses lavavajillas ni productos de limpieza: los restos son casi imposibles de sacar después de un acuario. Con piedras muy sucias ayuda dejarlas en remojo unas horas antes.

Límpialas, compruébalas con la prueba de la cal y monta la composición en seco. Apoya las piedras grandes y pesadas sobre una lámina fina de gomaespuma o perlón para que no provoquen grietas por tensión en el cristal del fondo, y húndelas bien en el sustrato antes de rellenar el soil alrededor.

En principio sí, con tres salvedades: no se puede recoger en espacios naturales protegidos ni en terrenos ajenos, las piedras con mineral metálico o con brillo metálico no pintan nada en un acuario, y todo lo que recojas conviene comprobarlo con la prueba de la cal y limpiarlo o hervirlo a fondo.

Número impar, tamaños claramente distintos, veta orientada en la misma dirección y una ligera inclinación en lugar de una postura recta. Entierra las piedras lo suficiente para que parezca que salen del sustrato. La más grande va sobre un punto de tercios, y para acertar con eso una retícula es fácil de mostrar en el editor.

Las opciones habituales son el Redmoor y la madera de turbera, la Spiderwood, la de manglar, la Mopani y la Talawa. Todas son duras, se descomponen despacio y vienen preparadas para acuario. Cuál elegir depende del layout: ramificación fina para estructuras aireadas, formas macizas para composiciones compactas.

Piezas finamente ramificadas de 10 a 20 centímetros: ramas de Spiderwood, puntas de Redmoor o trozos pequeños de madera de turbera. Lo que importa es la escala: una madera demasiado gruesa achaparra al instante un nano acuario, mientras que las ramas finas dan la impresión de un árbol adulto.

Cepilla la corteza suelta y la suciedad, y después deja la madera en remojo hasta que se hunda. Las piezas pequeñas se pueden hervir una o dos horas: acelera el proceso, elimina gérmenes y arrastra los taninos que si no teñirían el agua de marrón. Una película blanca durante las primeras semanas es inofensiva y desaparece sola.

De una a cuatro semanas según el tipo y el tamaño de la madera, hasta que esté completamente empapada y se quede abajo por sí sola. Cambia el agua cada pocos días para retirar las sustancias húmicas que va soltando. Hervirla acorta bastante la espera, pero solo funciona con piezas pequeñas.

O la dejas en remojo hasta que se hunda, o la lastras: atorníllala a una placa de pizarra, encájala bajo piedras pesadas o ánclala al sustrato con tornillos de acero inoxidable. En layouts grandes la placa de pizarra es lo más seguro, porque luego desaparece bajo el soil.

Con tornillos de acero inoxidable sobre una placa de pizarra que entierras en el sustrato. Varias piezas de madera se pueden unir en una estructura mayor con bridas, hilo de pescar o pegamento en gel apto para acuario: así se consiguen formas que nunca comprarías en una sola pieza.

Solo madera dura muerta, seca y completamente descortezada, como haya, roble o aliso, y aun así únicamente tras un remojo o un hervido a fondo. La madera de conífera fresca o resinosa, las piezas podridas y todo lo que venga de zonas contaminadas no pintan nada en un acuario, porque pueden pudrirse o liberar contaminantes.

Depende de la zona y del estilo. Los valores seguros son Eleocharis y Micranthemum «Monte Carlo» en primer plano, Cryptocoryne, Anubias y Bucephalandra en el plano medio, y Rotala, Ludwigia y Vallisneria al fondo. Musgos y helechos rematan el conjunto sobre el hardscape.

Anubias, helecho de Java, criptocorinas, musgo de Java, Bucephalandra, Hygrophila, Vallisneria y Helanthium. Se apañan con luz moderada y sin CO₂, perdonan algún que otro fallo y siguen creciendo incluso mientras los parámetros todavía se están asentando.

Hygrophila polysperma, Rotala rotundifolia, Limnophila sessiliflora, Ludwigia repens, Vallisneria, Egeria y cola de zorro. Son especialmente valiosas durante el ciclado, porque absorben el exceso de nutrientes y dejan a las algas sin alimento; a cambio piden podas frecuentes.

Anubias, Bucephalandra, helecho de Java, criptocorinas y la mayoría de los musgos. Dan poquísimo trabajo y mantienen su forma durante meses, pero cogen algas con más facilidad porque sus hojas duran mucho: ayuda mantener la luz moderada y tener un buen equipo antialgas.

Anubias, helecho de Java, criptocorinas, Bucephalandra, musgo de Java y musgo de Navidad prosperan en zonas sombrías y con poca luz. Justo por eso encajan tan bien bajo una madera que sobresale o en las esquinas traseras del acuario.

Las especies que de verdad dependen del CO₂ son sobre todo las tapizantes bajas como Hemianthus callitrichoides «Cuba» y Glossostigma, además de especies de color intenso como Rotala macrandra, Ludwigia sp. «Super Red», Eriocaulon y Tonina. Como norma general, casi cualquier planta crece más compacta y con mejor color con CO₂.

Todas las especies resistentes de poca luz – anubias, helecho de Java, criptocorinas, musgos y Bucephalandra – completadas con plantas de crecimiento rápido poco exigentes como Vallisneria, Hygrophila, Limnophila, Ceratopteris y Helanthium. Esa combinación funciona de forma fiable sin CO₂.

Especies bajas como Eleocharis pusilla y acicularis, Micranthemum «Monte Carlo», Hemianthus callitrichoides «Cuba», Glossostigma, Marsilea hirsuta, Helanthium tenellum y Cryptocoryne parva. De todas ellas, Monte Carlo y Marsilea son las menos exigentes.

Cryptocoryne, Anubias barteri var. nana, Bucephalandra, Staurogyne repens, Lobelia cardinalis «Mini», Alternanthera reineckii «Mini» e Hydrocotyle tripartita. Hacen de puente entre el primer plano bajo y el fondo alto y tapan la base del hardscape.

Plantas de tallo y de roseta altas como Rotala, Ludwigia, Hygrophila, Limnophila, Pogostemon, Vallisneria, Cyperus helferi y Echinodorus. Forman la pared vegetal densa del layout y esconden el equipo, como los tubos de aspiración del filtro.

Epífitas con rizoma o raíces de anclaje: anubias, Bucephalandra, helecho de Java, helecho de Java mini y musgos como Vesicularia, Taxiphyllum y Fissidens. No necesitan sustrato alguno y se fijan directamente a la piedra.

Las mismas epífitas que sobre piedra: anubias, Bucephalandra, helecho de Java y musgos. Sobre madera suelen agarrarse incluso mejor, porque la superficie rugosa da más asidero a sus raíces. Con musgo en las puntas de las ramas, la raíz se lee como un árbol con hojas.

Cualquier especie con rizoma o raíces de anclaje, o sea anubias, Bucephalandra, helechos y musgos. Un aviso: nunca entierres el rizoma ni lo cubras del todo con pegamento, o se pudrirá. Fíjalas en unos pocos puntos con pegamento en gel, hilo de pescar o hilo de algodón.

El aquasoil es un sustrato horneado y rico en nutrientes, hecho de minerales arcillosos en forma granulada. Alimenta las raíces directamente, baja un poco la dureza y el pH, y su estructura porosa ofrece mucha superficie para que se asienten las bacterias. Para la mayoría de los aquascapes es el sustrato por defecto.

Las marcas habituales son ADA, Tropica, Dennerle, JBL y Oliver Knott. La distinción importante es entre un soil muy tamponado y rico en nutrientes, pensado para plantas de crecimiento rápido, y un soil más suave que libera menos amonio y por tanto sirve también para un acuario poblado pronto. El grano suele estar entre 1 y 4 milímetros.

La grava es inerte: no retiene nutrientes y deja en paz los parámetros. El soil, en cambio, viene abonado, baja el pH y la dureza y alimenta mucho mejor las raíces. A cambio cuesta más, se degrada al cabo de uno o dos años y libera amonio al principio.

Normalmente no: el soil ya trae sus propios nutrientes. Una capa nutritiva o un abono de liberación lenta por debajo puede tener sentido con plantas muy glotonas y una vida útil prevista larga, pero aumenta el riesgo de picos de nutrientes si luego se remueve el sustrato.

Sí, pero separados y no mezclados: soil en las zonas plantadas, arena o grava para los caminos despejados y las áreas de primer plano. Para que no se entremezclen hace falta una separación en el borde: piedras, tiras de pizarra o cantos pequeños.

Echa el soil en seco y dale forma ascendente hacia el fondo, que es justo lo que crea la profundidad. Solo entonces lo humedeces ligeramente antes de plantar: así las plantas se quedan donde las pones. No remuevas el soil una vez colocado, porque libera nutrientes y enturbia el agua.

Una fórmula aproximada: la superficie de base en decímetros cuadrados por la altura deseada en centímetros da más o menos los litros necesarios. Para un acuario de 60 × 30 cm con una altura media de 6 cm salen unos 11 litros, o sea dos sacos de 9 litros si quieres que el sustrato suba hacia el fondo.

Tres a cinco centímetros bastan por delante, mientras que ocho a doce tienen sentido al fondo. La pendiente refuerza la sensación de profundidad y da espacio de raíz suficiente a las plantas del fondo. Por debajo de tres centímetros, las tapizantes no agarran de forma fiable.

Multiplica el largo del acuario, el ancho y la altura media del sustrato en centímetros, y divide por 1000: el resultado son los litros necesarios. Ejemplo: 90 × 45 × 8 cm dan 32.400 cm³, es decir, unos 32 litros. Suma otro 10 % si piensas hacer terrazas o lomas.

No, todo lo contrario: lavarlo destruiría los gránulos y arrastraría los nutrientes. El soil se echa seco en el acuario, directo del saco. Algo de turbidez justo después de llenar es normal y se va con los primeros cambios de agua.

Las pendientes pronunciadas necesitan algo que las sujete: piedras, placas de pizarra, madera o rejillas específicas para sustrato mantienen el soil en su sitio. Además, las tapizantes enraizando en la superficie lo estabilizan de forma duradera. Al llenar, vierte siempre el agua sobre un plato o una lámina de plástico, o el chorro se lo llevará todo.

Los nutrientes están prácticamente agotados al cabo de uno o dos años, y el efecto tampón se desvanece incluso antes. La estructura granulada se degrada con el tiempo y se compacta: a más tardar a los dos o tres años compensa cambiarlo, y de todas formas eso suele coincidir con rehacer el layout.

Para un layout centrado en las plantas, cuenta con unos 20 a 40 lúmenes por litro. Los acuarios low-tech sin CO₂ se apañan con la parte baja de la horquilla; los layouts high-tech con tapizantes piden la alta. Más luz no es automáticamente mejor: sin CO₂ y nutrientes a la altura, lo que más sale son algas.

Depende de la especie. Anubias, helechos y musgos van bien con 10 a 20 lúmenes por litro, las plantas de tallo piden de 20 a 40, y los tapices bajos y las especies rojas 40 o más. Lo que cuenta es cuánta luz llega de verdad al sustrato: en un acuario alto, bastante menos que justo bajo la pantalla.

Multiplica el volumen del acuario por 20 a 40 lúmenes. Un acuario de 60 litros necesita por tanto entre 1.200 y 2.400 lúmenes; uno de 180 litros, entre 3.600 y 7.200. En acuarios de más de 50 centímetros de alto, apunta a la parte alta de la horquilla.

Como referencia, de 30 a 50 µmol/m²/s de PAR a nivel del sustrato encaja con un acuario plantado que funciona bien. Por debajo de 20 solo crecen plantas de sombra, y por encima de 80 la cosa se vuelve difícil de controlar sin CO₂ y sin un abonado disciplinado. Por eso muchos aquascapers llevan la pantalla al 50-70 % y solo la suben más adelante.

Las pantallas LED regulables montadas sobre el acuario son hoy el estándar: eficientes, duraderas y fáciles de ajustar con precisión al acuario. En acuarios sin marco van sobre soportes o colgadas, lo que acompaña al aspecto abierto. Lo importante es una cobertura homogénea en todo el largo del acuario y un temporizador.

De seis a ocho horas al día bastan para la mayoría de los layouts; pasar de diez rara vez tiene sentido. Un fotoperiodo fijo con temporizador importa más que la duración exacta. Si tienes problemas de algas, el fotoperiodo es lo más fácil de ajustar: una hora menos suele hacer más que cualquier tratamiento.

Blanco de espectro completo entre 6.500 y 7.500 Kelvin es el estándar: hace que los verdes se vean naturales y cubre lo que las plantas necesitan. Los tonos más cálidos en torno a 5.000 K resultan más acogedores, mientras que los más fríos por encima de 8.000 K dan un aire clínico.

La luz roja en torno a los 660 nanómetros la aprovecha especialmente bien la clorofila, y por eso forma parte de cualquier buen espectro completo. Un componente rojo alto también hace que las plantas rojas se vean más intensas. La luz puramente roja, en cambio, no sirve: las plantas también necesitan azul para crecer compactas.

Las plantas solo pueden aprovechar la luz disponible si el CO₂ y los nutrientes acompañan. Si falta cualquiera de los dos, se genera un excedente que las algas aprovechan encantadas: primero algas punteadas y filamentosas, luego algas pincel. Otras señales típicas son las incrustaciones duras en el cristal y las hojas que pierden color.

Las plantas se estiran hacia la pantalla, los entrenudos se alargan y el color se apaga. Las tapizantes crecen hacia arriba en lugar de extenderse, y las hojas bajas se mueren. Las especies rojas se vuelven verdes, porque los pigmentos solo se forman con luz suficiente.

Obligatorio no es, pero facilita muchísimo las cosas. Sin CO₂, las especies resistentes van muy bien con luz moderada. En cuanto iluminas fuerte, quieres un tapiz bajo o buscas sacar colores rojos, no hay forma de esquivar un equipo de CO₂: si no, el equilibrio se inclina del lado de las algas.

Sí. Un aquascape low-tech con anubias, helechos, criptocorinas, musgos y plantas de tallo poco exigentes funciona de forma estable sin equipo. Mantén la luz moderada, abona con moderación y asume un crecimiento más lento: a cambio te ahorras equipo, dinero y la mayor parte del trabajo de poda.

El carbono es el principal elemento estructural de las plantas y el nutriente que antes escasea en el agua. Sin aporte, el nivel suele situarse entre 2 y 3 mg/l y empieza a limitar el crecimiento en cuanto la luz sube. Añadir CO₂ eleva ese techo: las plantas crecen más compactas, más sanas, y dejan atrás a las algas.

Apunta a unos 20 a 30 mg/l durante el fotoperiodo. Según el acuario, eso equivale más o menos a una a tres burbujas por segundo, aunque el conteo de burbujas es solo una orientación gruesa. Con población dentro, acércate al valor objetivo con cuidado y siempre desde abajo.

Lo más sencillo es un drop checker con solución de KH 4 definida: verde significa que estás en rango, azul que falta y amarillo que sobra. Eso sí, reacciona con un retraso de una a dos horas. También puedes deducir el nivel a partir del pH y la dureza de carbonatos.

Empieza bajo y sube en pasos pequeños a lo largo de varios días, hasta que el drop checker marque un verde claro y estable. Vigila a la población todo ese tiempo: peces boqueando en la superficie son una señal de alarma inequívoca. Un buen movimiento de superficie por la noche ayuda a expulsar el CO₂ sobrante.

Alrededor de una o dos horas antes de la luz, para que el nivel objetivo ya esté alcanzado cuando las plantas empiecen a hacer la fotosíntesis. Una electroválvula conectada al mismo temporizador que la iluminación se encarga de ello automáticamente.

Alrededor de una hora antes de que se apague la luz. De noche las plantas no consumen CO₂, así que solo se acumularía y, junto con la caída del oxígeno, sometería a la población a estrés.

A las plantas casi nada: quienes corren peligro son los animales. Demasiado CO₂ baja el pH y les dificulta captar oxígeno; los peces respiran acelerados y se quedan en la superficie. Si pasa eso, corta el aporte de inmediato y genera un movimiento de superficie fuerte.

Han demostrado funcionar un pH de 6,0 a 7,0, una dureza general de 4 a 8 °dH, una dureza de carbonatos de 2 a 5 °dH y una temperatura en torno a 22-25 °C. En nutrientes, los objetivos aproximados son 10 a 25 mg/l de nitrato, 0,1 a 1 mg/l de fosfato y 10 a 20 mg/l de potasio. El amonio y el nitrito tienen que quedarse en cero de forma permanente.

Un rango ligeramente ácido entre 6,0 y 7,0 encaja con la mayoría de plantas y animales. Con aporte de CO₂, el valor suele bajar alrededor de una unidad durante el día y volver a subir de noche: es normal. Más importante que la cifra exacta es que no pegue saltos.

Agua blanda a semidura, con una dureza general de 4 a 8 °dH y una dureza de carbonatos de 2 a 5 °dH. En aguas de grifo muy duras muchas plantas de aquascaping crecen mal y el CO₂ ya casi no baja el pH: llegados a ese punto, compensa mezclar con agua de ósmosis.

La dureza general (GH) describe el contenido de calcio y magnesio, dos nutrientes que plantas y animales necesitan directamente. La dureza de carbonatos (KH) mide los bicarbonatos y actúa de tampón, manteniendo estable el pH. Una KH muy baja provoca oscilaciones de pH, mientras que una alta impide directamente que el CO₂ baje el pH.

Lo más fiable es mezclar agua de grifo con agua de ósmosis o desionizada, ajustando la proporción según la dureza que busques. La turba y las sustancias húmicas bajan la dureza de carbonatos solo un poco y tiñen el agua. El agua de lluvia funciona en teoría, pero en la práctica suele venir contaminada.

Las sales de remineralización, disponibles por separado para GH y KH, permiten ajustar el valor con precisión, algo especialmente útil si trabajas con agua de ósmosis pura. Como alternativa, un agua de grifo más dura en la mezcla sube los valores, igual que el coral triturado o la caliza en el filtro.

En un acuario plantado, la vía más limpia es el CO₂: baja el pH de forma fiable y lo necesitas igualmente. Una dureza de carbonatos más baja, por ejemplo mediante agua de ósmosis, funciona de manera duradera. Las sustancias húmicas de piñas de aliso, hojas de catappa o turba bajan el valor un poco más, y el soil fresco también tampona hacia abajo.

Mediante una dureza de carbonatos más alta, o sea sal de remineralización o coral triturado en el filtro. A corto plazo el valor también sube si reduces el aporte de CO₂ o aumentas el movimiento de superficie, porque entonces se escapa más CO₂. Los productos químicos para subir el pH no son recomendables, porque provocan cambios demasiado rápidos.

Durante el ciclado, mide amonio y nitrito cada dos o tres días hasta que ambos se queden en cero. Después basta con un vistazo semanal a nitrato, fosfato, KH y pH. Una vez que el acuario funciona estable, un control mensual es suficiente, más cada vez que las plantas flojeen o aparezcan algas.

Sí. El soil fresco alimenta las raíces durante unas semanas o meses; pasado eso, los nutrientes tienen que llegar por la columna de agua. Sin abonar aparecen carencias, y las plantas debilitadas son el punto de partida más habitual de las algas.

Tiene sentido combinar abono de macros y de micros, porque así se pueden dosificar de forma independiente. Para empezar, un buen producto todo en uno que cubra ambos es más que suficiente. En cuanto pases a luz fuerte y CO₂, la mayoría acaba cambiando a componentes por separado.

El abono líquido es una solución nutritiva lista para usar que se dosifica directamente en el agua del acuario. Las plantas absorben los nutrientes tanto por las hojas como por las raíces. Como está disponible de inmediato, puedes ajustar la cantidad rápido, al contrario que el abono de sustrato, que actúa a lo largo de meses.

El abono de micros aporta oligoelementos como hierro, manganeso, zinc, boro, cobre y molibdeno. Las plantas solo necesitan cantidades mínimas, pero sin ellos la fotosíntesis y la formación del color se paran. El hierro suele venir en forma quelatada para que no precipite de inmediato en el agua.

El abono de macros cubre los nutrientes que las plantas necesitan en mayor cantidad: nitrógeno, fósforo y potasio, a veces con magnesio añadido. En acuarios densamente plantados y con mucha luz son a menudo el factor limitante, porque solo con la población no se aporta suficiente.

NPK son los tres nutrientes principales: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), y los abonos correspondientes los aportan juntos. Los valores objetivo en el acuario son aproximadamente 10 a 25 mg/l de nitrato, 0,1 a 1 mg/l de fosfato y 10 a 20 mg/l de potasio.

En acuarios high-tech, a diario y en pequeñas cantidades, porque los nutrientes se consumen rápido y una disponibilidad constante mantiene a raya las algas. Los acuarios low-tech se apañan con una o dos dosis a la semana. Una costumbre práctica es dar una dosis algo mayor justo después del cambio de agua.

Empieza con la recomendación del fabricante y ajusta después según los tests y el aspecto de las plantas. Más revelador que cualquier tabla es el consumo semanal: mide nitrato y fosfato justo después de un cambio de agua y otra vez justo antes del siguiente; la diferencia te dice lo que tu acuario consume de verdad.

Para las plantas un excedente moderado es inofensivo; el problema es cómo interactúa con la luz. Los nutrientes que no se consumen quedan disponibles para las algas. Valores muy altos, sobre todo de fosfato y hierro, favorecen además las precipitaciones y los depósitos sobre las hojas.

El crecimiento se para, las hojas se decoloran y se quedan pequeñas. Como las plantas debilitadas absorben menos nutrientes, las algas se instalan justo en esos puntos, lo que convierte la carencia de nutrientes en una de las causas de algas más habituales, aunque la primera sospecha suela recaer en el exceso de abono.

En las hojas jóvenes, que palidecen a verde claro o amarillo mientras los nervios siguen claramente verdes; esa pérdida de color entre los nervios se llama clorosis. Los brotes nuevos son los primeros afectados, porque el hierro no se puede redistribuir dentro de la planta.

Las hojas más viejas de abajo amarillean de forma uniforme y se deshacen, mientras que las puntas de crecimiento aún parecen normales al principio. El crecimiento se ralentiza de forma notable. Un efecto secundario: cuando escasea el nitrógeno, las especies rojas suelen adquirir un color especialmente intenso.

Por pequeños agujeros negros con el borde amarillento, que aparecen sobre todo en hojas de edad media y se van agrandando con el tiempo. Las especies de hoja grande como Echinodorus o Anubias suelen ser las afectadas.

Coloca el fondo, echa el soil y dale forma ascendente hacia atrás, monta el hardscape, humedece ligeramente el soil, planta, llena despacio con agua y arranca el filtro, la luz y el CO₂ al final. Después viene el ciclado, antes de que entre ningún habitante. En el Tutorial paso a paso te enseñamos cada paso con imágenes.

Primero la lámina de fondo, mientras el acuario sigue vacío y es fácil de mover. Después sustrato y hardscape, siempre en seco, porque así las piedras y la madera se colocan con precisión y puedes rehacerlo en cualquier momento. El agua entra en penúltimo lugar y el equipo, al final del todo.

Trabaja sobre soil húmedo pero todavía sin inundar, y divide las plantas de maceta en porciones pequeñas. Retira toda la lana de roca, recorta las raíces a unos dos centímetros y enjuaga el gel nutritivo de las plantas in vitro. Planta más denso de lo que parece necesario: mantiene a raya las algas y hace que el layout se vea acabado antes. Detalles en Paso 5 del tutorial.

Coge dos o tres tallos con unas pinzas largas justo por encima de las raíces, clávalos en el soil con un ángulo de 45 grados y saca las pinzas ligeramente abiertas. Las plantas colocadas demasiado superficiales salen a flote, y las que quedan demasiado hondas se pudren por la base del tallo.

Deshaz el musgo hasta dejarlo fino y extiéndelo plano: las capas gruesas se pudren por dentro. Después átalo con hilo de algodón o hilo de pescar, o fíjalo con unas gotas de pegamento en gel. Al cabo de unas semanas se habrá agarrado solo, y el hilo de algodón se disuelve con el tiempo.

Con una gota de pegamento en gel bajo el rizoma, o con hilo de pescar. Lo importante es pegar solo en puntos concretos y no sellar nunca el rizoma, o se pudrirá. El pegamento cura bajo el agua en segundos y es inofensivo para la población.

Igual que sobre piedra, con pegamento o hilo, aunque las epífitas se agarran de hecho más rápido a la madera, porque la superficie rugosa da más asidero a sus raíces. Pon el musgo preferiblemente en las puntas de las ramas, para que la madera se lea luego como un árbol con hojas.

Tradicionalmente antes del agua, sobre soil húmedo: llegas mejor a cada rincón, ves el layout sin distorsión y no enturbias nada. Mantén las plantas húmedas con un pulverizador mientras trabajas. Solo unas pocas especies sensibles conviene plantarlas después de llenar.

Después de plantar, y muy despacio: pon un plato, una lámina de plástico o una bolsa sobre el sustrato y deja que el agua caiga ahí. Así el soil y los tallos recién plantados se quedan donde deben. La turbidez inicial se va tras uno o dos días con el filtro en marcha.

Cuenta con cuatro a seis semanas hasta que amonio y nitrito se queden en cero. En las dos primeras semanas el soil fresco libera mucho amonio, así que al principio cambia alrededor del 50 % del agua varias veces por semana. Solo después entran los peces, y las gambas un poco más tarde aún.

Con el método dry start el acuario funciona al principio sin agua: las plantas crecen en emerso sobre soil húmedo y bajo una cubierta, y solo entonces se inunda el acuario. Funciona especialmente bien con las tapizantes, porque enraízan más rápido y sin presión de algas.

Humedece bien el soil sin inundarlo, planta y tapa el acuario con film transparente o una lámina de cristal. Ilumina después de seis a ocho horas al día, pulveriza con regularidad y airea brevemente una vez al día para que no salga moho. Al final, inunda el acuario despacio.

De cuatro a ocho semanas, hasta que el tapiz forme una superficie cerrada y haya enraizado con firmeza. No debería alargarse mucho más, porque las hojas emersas van a ser sustituidas por hojas sumergidas en cuanto se llene el acuario.

La rutina semanal es cambio de agua, limpiar los cristales, podar, sifonar los detritos y abonar. A eso se suman revisiones periódicas del filtro, del ajuste de CO₂ y de los parámetros del agua. Lo que cuenta es la constancia: muchas intervenciones pequeñas mantienen un acuario más estable que unas pocas grandes de vez en cuando.

Entre 30 y 60 minutos una vez por semana. Los layouts de crecimiento rápido con mucha luz y CO₂ piden además una poda cada una o dos semanas, mientras que un acuario low-tech se apaña con una sesión de mantenimiento algo más larga cada quince días.

Una vez por semana en funcionamiento normal. Durante el ciclado tiene sentido hacer varios cambios por semana, porque el soil fresco libera amonio. Un cambio extra también viene bien después de una poda fuerte, ya que la savia de las plantas carga el agua.

Lo habitual es un 30 a 50 % semanal. Los acuarios high-tech con abonado intenso pueden ir en la parte alta, mientras que los low-tech tranquilos se apañan con un 20 a 30 %. Lo importante es que el agua de reposición sea parecida en temperatura y dureza, para que nada pegue un salto.

Con tijeras de muelle bien afiladas, y siempre antes del cambio de agua para poder sifonar los recortes en el momento. Corta de forma selectiva en lugar de rasurarlo todo por igual, y retira enseguida los trozos que floten: los restos que se quedan se pudren y ensucian el agua.

Corta el tallo justo por encima de un nudo: la planta suele rebrotar ahí con dos puntas nuevas y se vuelve más tupida. En el topping cortas la corona y la replantas, y después arrancas el tocón viejo cuando el reemplazo haya agarrado. Tras tres o cuatro cortes compensa rehacer el grupo entero desde cero.

Plano y con regularidad, idealmente con tijeras curvas sostenidas en paralelo al sustrato. No quites nunca más de un tercio de la altura de una vez. Si el tapiz se vuelve demasiado grueso, la capa inferior se muere y toda la alfombra se despega en bloque: a esas alturas solo ayuda rehacerlo.

Mejor podar con moderación y a menudo que poco y de forma radical. La luz y el abonado te permiten además controlar el ritmo de crecimiento. Si quieres poco trabajo a largo plazo, apuesta desde el principio por especies de crecimiento lento como anubias, Bucephalandra y criptocorinas.

Corta las hojas amarillentas o en descomposición por la base en lugar de arrancarlas: al tirar se dañan el rizoma y las raíces. En las epífitas el rizoma queda intacto; en las plantas de tallo, retira el brote entero en cuanto los dos tercios inferiores estén pelados.

Semanalmente con un rascador de cuchilla o un limpiacristales magnético, siempre antes del cambio de agua para poder sifonar la película que se desprende. A lo largo de las juntas de silicona usa solo el lado blando, o las cortarás. En acuarios de metacrilato, nunca uses cuchilla.

Cepilla las incrustaciones dentro del acuario en marcha con un cepillo suave o un cepillo de dientes viejo y sifona enseguida la suciedad que se suelte. No saques las piedras ni las maderas que tengan plantas encima: al hacerlo arrancas las epífitas y remueves el sustrato.

Con constancia: la misma rutina, parámetros estables, podas a tiempo y sustituir los grupos de plantas que han perdido la forma en lugar de intentar salvarlos a toda costa. Cuando un layout ha cumplido su ciclo al cabo de uno o dos años, compensa rehacerlo de forma planificada, y las variantes las puedes probar en el editor de antemano.

Las algas son casi siempre consecuencia de un desequilibrio entre luz, CO₂ y nutrientes. Cuando las plantas no pueden aprovechar la luz disponible, porque falta CO₂ o algún nutriente, son las algas las que se quedan con el excedente. Algo de algas en las primeras semanas de un acuario nuevo es normal, porque las plantas todavía no se han asentado.

Planta denso desde el principio e incluye muchas plantas de crecimiento rápido en la fase inicial. Mantén un fotoperiodo moderado, el CO₂ estable y sé disciplinado con los cambios de agua. Un equipo de limpieza con gambas Amano, neritinas y caracoles Anentome mantiene a raya el resto, que siempre queda.

Primero encuentra la causa y luego trata: retira las algas a mano, aumenta los cambios de agua, recorta el fotoperiodo una o dos horas y revisa el CO₂ y el abonado. Los productos químicos solo combaten el síntoma: sin corregir la causa, las algas vuelven enseguida.

Las algas punteadas y el velo verde aparecen típicamente con mucha luz y poco fosfato. Una película ligera en el cristal es normal en cualquier acuario bien iluminado. Si se vuelve densa, ayuda tanto subir el fosfato a propósito como recortar el fotoperiodo.

Las algas pincel son la señal clásica de un CO₂ inestable o insuficiente, a menudo agravado por poco movimiento de agua y una carga orgánica alta. Se instalan preferentemente en los bordes de las hojas, en las aristas del hardscape y en las salidas del filtro: allí donde la corriente es más fuerte.

Normalmente por un excedente de nutrientes mientras el crecimiento de las plantas todavía es flojo, algo típico de las primeras semanas o tras pasarse con el hierro. Unos parámetros inestables después de una reforma grande también las favorecen.

Las diatomeas aparecen casi exclusivamente en acuarios nuevos, donde hay silicato disponible del agua y del sustrato y las plantas todavía absorben poco. Forman sobre el cristal, el sustrato y las hojas una película parduzca que se limpia con facilidad.

Las cianobacterias, que se suelen llamar algas verdiazules, en realidad no son algas. Aparecen cuando el nitrato está muy bajo, se acumulan detritos y la corriente es demasiado floja en ciertos rincones. Se reconocen por una capa viscosa que se despega a láminas y por un olor a humedad.

Retíralas a mano enrollándolas con un cepillo de dientes o un palito de madera rugoso, y haz después un cambio de agua generoso. A continuación revisa tu dosis de hierro y asegúrate de que las plantas crecen con vigor. Las gambas Amano se encargan de las algas filamentosas jóvenes de forma fiable.

Sobre todo un aporte de CO₂ estable y suficiente, más un mejor movimiento de agua en las zonas afectadas. Las hojas muy invadidas es mejor cortarlas. El hardscape se puede tratar por puntos con peróxido de hidrógeno o con un abono de carbono líquido, y los comealgas siameses pastan los rebrotes jóvenes.

En la mayoría de los casos, paciencia: una vez ciclado el acuario y con las plantas creciendo, las diatomeas desaparecen solas. Hasta entonces, basta con limpiarlas y sifonarlas con regularidad. Los Otocinclus y las neritinas aceleran bastante el proceso.

Porque crecen demasiado despacio para seguirle el ritmo a la luz disponible. Las hojas viejas, dañadas o sombreadas son las primeras afectadas. Retíralas de forma sistemática y corrige la causa – baja la luz, o ajusta el CO₂ y el abono – en vez de limitarte a quitar las algas.

Normalmente uno de los tres factores – luz, CO₂ o nutrientes – está limitando, y siempre es el que más escasea. Revisa en este orden: ¿llega luz suficiente al sustrato?, ¿está verde el drop checker?, ¿son medibles el nitrato, el fosfato y el potasio? En las primeras semanas tras plantar, un parón también es normal, porque las plantas están cambiando de hojas emersas a sumergidas.

La edad de las hojas afectadas te dice el porqué: si amarillean de forma uniforme las hojas viejas de abajo, falta nitrógeno. Si los brotes jóvenes palidecen entre nervios que siguen verdes, es hierro. Un ajuste dirigido del abonado suele dar resultados en menos de dos semanas.

Las hojas vítreas y translúcidas aparecen típicamente después de plantar, cuando las hojas criadas en emerso se mueren y son reemplazadas por otras nuevas: eso es normal. Si persiste, suele faltar nitrógeno, o la luz no está llegando a las hojas afectadas.

La causa más habitual es un cambio brusco de los parámetros del agua: las criptocorinas responden a eso con la conocida enfermedad de las criptocorinas y sueltan todas sus hojas. Los picos de amonio o nitrito durante el ciclado y una carencia grave hacen lo mismo. Las raíces suelen sobrevivir, y las plantas vuelven a brotar después.

Se estiran hacia la luz porque abajo les llega demasiado poca. Los entrenudos se alargan y los tallos se vuelven finos y blandos. Ayuda subir la potencia lumínica, reducir la sombra de las plantas flotantes o podar a tiempo los grupos del fondo.

Los agujeros negros pequeños con borde amarillo en hojas de edad media son la señal clásica de carencia de potasio. Los agujeros irregulares y desgarrados, en cambio, apuntan más bien a daños por mordisqueo, por ejemplo de caracoles o de peces que comen plantas.

Justo después de plantar, la caída de hojas forma parte del cambio al crecimiento sumergido. Más adelante suele deberse a carencia de nutrientes, a poca luz en las zonas bajas o a que la planta se ha movido de sitio. Mientras las puntas de crecimiento se vean sanas, la planta normalmente se recupera.

Las tapizantes necesitan mucha luz justo a la altura del sustrato y, en la mayoría de los casos, CO₂. Otros fallos habituales: plantar en porciones demasiado grandes, clavarlas con poca firmeza y una capa de detritos que ahoga los estolones. Una poda también anima a la planta a extenderse en horizontal.

La turbidez lechosa de las primeras semanas es una explosión bacteriana y se resuelve sola: no intentes filtrarla, simplemente espera y haz tus cambios de agua habituales. El polvo fino justo después del montaje viene del soil, mientras que una turbidez verde son algas en suspensión.

El agua verde la provocan algas en suspensión, normalmente tras una iluminación demasiado larga o demasiado intensa, un pico de amonio o un sustrato removido. Un esterilizador UV es la solución más rápida; como alternativa, tres días de oscuridad total seguidos de un cambio de agua grande funcionan bien.

El olor a humedad apunta a descomposición: bolsas de detritos, materia vegetal muerta bajo el hardscape o un filtro atascado. Las cianobacterias también desprenden un olor rancio característico. Un acuario sano huele como mucho ligeramente a tierra; más allá de eso es señal de poca corriente u oxígeno.

En acuarios nuevos suelen ser diatomeas, que forman una película parduzca por toda la superficie. Más adelante son detritos asentados procedentes de restos de plantas y comida. Ambos se pueden sifonar con cuidado durante un cambio de agua, eso sí, sin escarbar hondo en el soil.

Los tallos recién plantados aún no tienen raíces y flotan por naturaleza, y la corriente y la población que escarba no ayudan. Clava las plantas en ángulo y lo bastante hondo, divídelas en porciones pequeñas y no dirijas la salida del filtro directamente a las zonas recién plantadas. Al cabo de una o dos semanas habrán enraizado.

Se habla de nano para acuarios de hasta unos 30 o 40 litros: típicamente cubos de 20 a 30 centímetros de lado, o acuarios rectangulares pequeños de hasta 45 centímetros de ancho. Ocupan poco sitio y piden poco material, pero perdonan menos, porque en un volumen pequeño los parámetros se mueven rápido.

Piensa todo una talla por debajo: grano fino, plantas de hoja pequeña y hardscape delicado. Limítate a unos pocos elementos y a dos o tres especies de plantas, o el acuario se verá recargado. Una sola piedra llamativa o una buena pieza de madera sobra como punto focal.

Especies que se quedan pequeñas, como Bucephalandra, Anubias barteri var. nana «Petite», helecho de Java mini, Cryptocoryne parva, Eleocharis mini, Micranthemum «Monte Carlo», además de musgos y Fissidens. Las plantas de hoja grande destrozan al instante la escala de un nano acuario.

Piedras pequeñas y muy texturadas de grano fino: dragon stone, trozos de Seiryu o lava. Una piedra principal de 8 a 12 centímetros suele bastar. Cuanto más fina sea la textura, más grande parecerá el acuario.

Piezas finamente ramificadas de 10 a 20 centímetros, como ramas de Spiderwood o puntas de Redmoor. Con musgo en las puntas de las ramas consigues la impresión de un arbolito, una de las formas más sencillas de dar profundidad a un nano acuario.

Para un acuario de 20 a 30 litros bastan de 2 a 4 litros de soil. El cálculo es el mismo que en un acuario grande: largo por ancho por altura media en centímetros, dividido por 1000; con 30 × 30 cm y una altura de 5 cm salen 4,5 litros.

Más a menudo, pero en menor cantidad: dos cambios de agua pequeños a la semana son mejores que uno grande, porque mantienen los parámetros más estables. Repón la evaporación con regularidad usando agua de ósmosis, o la dureza irá subiendo poco a poco. Para trabajar dentro del acuario, unas herramientas nano cortas merecen mucho la pena.

El abanico es amplio: un nano sencillo sin CO₂ sale adelante desde unos 140 euros, mientras que un layout high-tech bien planificado a partir de 90 centímetros llega enseguida a los 750 o 1.400 euros. Las partidas más gordas son el acuario, la iluminación, el filtro y el equipo de CO₂; el soil, el hardscape y las plantas juntos suelen sumar entre 100 y 230 euros.

A grandes rasgos, de 320 a 650 euros con equipo de CO₂ y una iluminación LED decente. De ahí, unos 75 a 140 euros van al acuario, 90 a 180 a la luz, 55 a 95 al filtro exterior, alrededor de 140 a un equipo de CO₂ a presión, y 75 a 140 al soil, el hardscape y las plantas. Sin CO₂ te quedas entre 190 y 330 euros.

Cuenta con 450 a 950 euros, y más según el equipamiento. El acuario y la mesa, una pantalla más potente y un filtro exterior mayor pesan más en el presupuesto, igual que la mayor necesidad de soil (unos 25 a 35 litros) y de plantas. Planificar antes significa comprar con más tino: en Scape It montas tu layout a escala y ves cuánto hardscape y cuántas plantas necesitas de verdad.